Ручные косы бывают нескольких видов, но классическая, наиболее распространенная из них - коса-стойка, или литовка. Эти косы различаются по номерам от 5 до 9 (число обозначает длину полотна в дециметрах; раньше ее просто измеряли шириной ладони). Опытные косари, выбирая инструмент, оценивают звон от удара по полотну (чем тоньше звук - тем коса лучше) или пробуют напильником (чем тверже - тем лучше).

Кроме полотна (его еще называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо (рис. 16, а). Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше его на 15--20 см. Косовища лучше всего изготавливать из молодой ели. Деревце желательно подобрать таких размеров, чтобы его пришлось как можно меньше строгать. Рубят елочку зимой, когда дерево крепче. Сушат ее обязательно в тени и не снимая коры, чтобы меньше было трещин. Можно также сделать косовище из березы или сосны. Реже строгают его из ясеня, и не из тонкого дерева, а из заготовок, которые получают, раскалывая ствол взрослого дерева. Нижняя часть у таких косовищ шестигранная, верхняя - круглая. Для крепления ножа косы конец косовища стесывают. От угла среза косовища а зависит усилие, прилагаемое при косьбе. Нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А - А (рис. 16, б) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм - для местности с кочками, ухабами, оврагами. При малом угле (коса сидит под корень) косить легче, но покос по качеству хуже.

На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Для его разметки нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

Для ручки косы подбирают пруток из дуба или крушины диаметром около 3 см и небольшой длины, но с запасом, чтобы окончательный размер установить потом по руке. Посередине прутка вырезают небольшое углубление (рис. 16, е) в виде корытца (толщина оставшейся после подрезки части равна примерно '/> диаметра прутка). Перед тем как изогнуть дубовый пруток, его лучше прокипятить в воде минут 5-10 (хотя бы место изгиба), а потом обогнуть вокруг круглой оправки 03 см.

Пруток из крушины можно подогреть (в коре) на огне, влив в вырезанное корытце немного воды. Как только кора подгорит, пруток готов к изгибу. Когда изогнутая ручка высохнет, ее нужно установить на косовище и стянуть шпагатом. Ручка пристраивается к косовишу (стягивается шпагатом) на расстоянии от земли до пояса, индивидуальном для каждого кос-

Рис. 16. Инструменты для косьбы: а - коса-литовка (/ - нож; 2 - косовище; 3 - кольцо;

4 - лучок; 5 - клин); б - коса в рабочем положении; в - лезвие косы (/ - полотно; 2 - обушок; 3 - острие; 4 - пятка;

5 - шипик, или бородка; 6 - носик); г - узел крепления косы (2 - срез косовища; 3 - фигурное кольцо; 5 - клин); д - сборочный вариант крепежного кольца (/ - скоба; 2 - пластина;

3 - винты); е - косовище и лучок (/ - заготовка; 2 - корытце;

3 - канавка для шпагата; 4 - шпагат; Н - рост косца); ж - укрепление среза косовища и регулируемая установка косы (/ - узкий захват скашиваемой травы; // - широкий захват:

1 - косовище; 2 - скоба; 3 - шуруп; 4 - пятка полотна;

5 - шипик; 6 - отверстия под шипик); з - скамейка для отбивки косы; и - примерные размеры лезвия полотна косы после отбивки; к - отбивка косы молотком; л - коса-серпан (/ - рабочее положение; //- транспортное положение: / - нож;

2 - гайка-барашек; 3 - паз удлинителя; 4 - удлинитель;

5 - черенок); ж - серп с длинной ручкой ца. Для этого косу ставят на землю (острым концом косовища кверху) и делают отметку на уровне пупка косца.

Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 16, а), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние R на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше, захват называют положительным, когда меньше - отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые предпочитают отрицательный захват до 10 мм.

Кольцо для крепления косы на косовище отрезают от водопроводной трубы подходящего диаметра или сваривают из листовой стали толщиной 2-3 мм (наиболее удачная форма кольца показана на рис. 16, г). Широкая часть такого фигурного кольца поможет ему более надежно держаться на косовище.

Клин, как правило, дубовый. Не делайте его слишком длинным, так как в этом случае он будет выступать снизу косовища и цепляться при косьбе за землю.

Самое нагруженное место косы - соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь - нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо разбивается шипиковое гнездо на срезе, и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной полосы толщиной 1 мм с двумя продолговатыми отверстиями под шип (в скосе косовища должны быть сделаны два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами для малого и большого захватов скашиваемой травы (рис. 16, ж).

Чтобы работать косой было в удовольствие, ее, как и всякий другой инструмент, надо наладить. Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки, или отковки) ее лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона. Новые косы обычно продают уже отбитыми, но такой отбивки хватает только на первое время. В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклепа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырех часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь подточить ее оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую - врезали (рис. 16, з). В торец последней вбивали металлическую бабку, представляющую собой узкую наковальню с ши -рокой шайбой в основании. В продаже ее уже, пожалуй, не найти.

Отбивку лезвия косы производят с лицевой (верхней) ча -сти на ширину не более 3 мм специальным полуэллиптиче-ским молотком с узкими бойками или обычным молотком со слегка сферическим бойком. Отбивают косу от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщенный тыльный край). Несильные удары наносят параллельно лезвию полотна. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе.

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали веревку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Впрочем, для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, скорее всего, нецелесообразно. Можно обойтись чурбаком, а в поле - пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом ее придется вытаскивать, что намного труднее), а зажать ее между парой деревянных брусков, которые можно прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.

Бабку тоже нетрудно изготовить самому, например из куска рессоры или большого плоского напильника. Одно из главных требований к ней - рабочая поверхность должна иметь достаточную твердость (56-62 единицы HRC). За неимением и того и другого отбивку лезвия можно произвести на обухе обыкновенного топора, вогнав его лезвием в пень, или даже на бойке другого молотка. Но качество отбивки надо постараться обеспечить при применении любого подручного инструмента.

В процессе непосредственной работы лезвие косы придется многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Первым делом с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. А чтобы не порезать пальцы при этой операции, наденьте на брусок щиток из дюралюминия, жести, нетолстого листового железа или хотя бы плотного картона.

Можно затачивать косу и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, надо установить минимальные обороты (высокоскоростным точилом лучше не пользоваться), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать, протирая мокрой тряпкой. Следите за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нем не появлялись цвета побежалости).