Рано или поздно приходится делать ремонт практически любой кирпичной печи. Со временем от механической нагрузки и температурных колебаний выкрашиваются глиняные швы вокруг печных дверец, плит и другой металлической фурнитуры. Происходит это из-за разницы теплового расширения металла и кирпичной кладки. Через выкрашенные швы кирпичной печи начинает пробиваться дым, щели коптятся, печь теряет эстетичный вид, а в воздухе появляется запах дымка. Всех этих неприятностей и последующего ремонта кирпичной печи можно избежать, если еще при кладки печи предусмотреть эти неизбежные проблемы кирпичной печи. Так, вокруг печных дверок можно проложить толстый керамический термоизоляционный термостойкий шнур-уплотнитель. Он скомпенсирует большее изменение геометрических размеров чугунной печной арматуры. Этим же шнуром можно уплотнять швы между кирпичами возле чугунной плиты. Швы между кирпичами и вокруг дверец заполняются смесью глиняного кладочного раствора с шамотной глиной и примесью термостойкого клея (10-20 % от объема). Такая смесь обладает большей пластичностью при укладке и большей прочностью и термостойкостью при эксплуатации кирпичной печи.Нельзя использовать для печи авсбестовые теплоизоляционные материалы - они являются сильными канцерогенами. Если под рукой нет керамического теплоизоляционного шнура, то можно армировать раствор для проблемных швов волокнами базальтовой ваты или даже овечьей шерстью (войлоком). Посмотрим, как мы осуществляли ремонт кирпичной печи своими руками.

Важный момент: все ремонтные работы на печи произодят-ся тогда, когда печь разогрета (теплая). Для начала снимаем с кирпичной печи чугунную плиту, поддев ее топором.

Итак, перед нами кирпичная варочная плита, подключенная к кирпичному отопительному щитку. За 7 лет эксплуатации этой кирпичной печи из-под чугунной плиты стало тянуть дымком, глиняные швы возле чугонной дверцы и возле чугунной плиты выкрошились и из них также тянет дымом. Поскольку приглашенный печник назвал неадекватную, на наш взгляд цену за ремонт, мы решили взяться за ремонт кирпичной печи самостоятельно.

Производим осмотр кирпичной печи: глина выкрошилась из швов, внутри много сажи и пепла, видны следы сажи под местом посадки чугунной плиты. Определяем фронт работ по ремонту печи: вычищаем пепел и сажу, прочищаем швы, промываем их, грунтуем термостойким клеем разведенным 1 к 1 с водой, затираем швы, укладываем термостойкий шнур-изоляцию под чугунную плиту.

Для ремонта кирпичной печи мы используем ремонтную смесь для швов: мелкодисперсный песок, протертая глина, 10 % цемента, 10 % термостойкого клея. Швы армируем керамическим шнуром или волокнами базальтовой ваты или войлоком (овечьей шерстью).

Перед ремонтом швов кирпичной печи из ник механически удаляются остатки глины, шов тщательно промывается щеткой с водой, а затем грунтуется 50 % раствором термостойкого клея в воде.

При ремонте затираем швы кирпичной печи ремонтным составом. Следим, чтобы в швах кирпичной кладки не осталось пустот. Потом швы затираются под общий вид отделки печи, (мы не затирали - сверху будет уложен бордюр из керамической плитки - без клея).

Осматриваем дефект шва над топочной дверцей печи. Удаляем остатки глины и точно также при ремонте шва промываем его и грунтуем.

Щель может быть большого объема - поэтому внутрь можно поместить керамический шнур или базальтовую вату в смеси с ремонтным раствором. Чтобы не пачкать дверцу - заклеиваем ее покрасочным скотчем. Нужно было и кирпичи печи заклеить - тогда бы не нужно было отскабливать излишки ремонтного раствора с кладки после окончания ремонта печи.

Керамический термостойкий шнур - мы купили тонкий, но есть и более толстые шнуры. Такой шнур выдерживает открытый огонь и температуру больше 1000 °С. ВНИМАНИЕ! Этот шнур оказался подделкой - сгорел при первой же протопке. Проверяйте огнестойкость шнура при покупке при помощи спички!

Термостойкий шнур укладываем по периметру посадочного места для чугунной плиты на островки термостойкого клея. Такую операцию нужно было бы выполнить при кладке печи, но 7 лет назад таких керамических шнуров еще не было в продаже. Изоляция из неизвестного уплотнительного мате-рала (похож на белую стеклянную твердую вату), которую уложил печник, вся выгорела и рассыпалась.

Вид кирпичной печи после ремонта. Швы можно было бы пройти и поаккуратнее, но хозяйка хочет уложить по периметру бордюр из керамической плитки, чтобы легче было мыть плиту.

Через сутки потихоньку растапливаем плиту и проверяем нет ли где утечек дыма. Все оказалось нормально. Утечки дыма исчезли. Кирпичная печь отремонтирована!

Ремонт печей. Правильная и долговечная работа печей зависит от того, как они были выполнены, как за ними ухаживают и как их эксплуатируют.

Текущий ремонт печей. Замазка щелей, трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцев - все эти виды работ надо выполнять незамедлительно, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям.

Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки прежде всего из печной кладки вынимают рамку с дверкой. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверок расчищают, смачивают водой, рамку устанавливают на место так, чтобы лапки попали в швы кладки.

Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой оставляют щель толщиной 5-10 мм и заделывают ее затем асбестовым шнуром. Если шнура нет, кладку печи выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Постановка дверки без лапок на проволоке ненадежна. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, затем его швабру-ют или затирают.

Замена колосниковой решетки при ремонте печи. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, очищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. По всему периметру решетки оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют весь раствор и смачивают водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая или швабруя его.

Замена треснувших кирпичей при ремонте печей. Треснувшие кирпичи вынимают, очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся местами не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, затворенным на алюмокалиевых квасцах, можно применять мел, приготовляя его на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми. Для этого прежде всего изразец подбирают по цвету и размеру. Если нужно - притачивают на наждачном бруске.

Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый изразец под старый, заполняют его рампу (специальное углубление) густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке проволокой. Очистку изразцовой облицовки выполняют так: сперва влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое гипсовое тесто сметанообразной густоты и рукой наносят его тонким слоем. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не осталось следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся в трещинах после высыхания гипс становится белым.

Замена предтопочных листов при ремонте печи. От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работа выполняется через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними место и на том же растворе, на каком велась кладка, вставляют недостающие кирпичи.

Средний ремонт печи. К нему относятся более значительные повреждения печи, а именно: завалы в дымооборотах, повреждение трубы, замена стенок футеровки, ремонт стенок топливника и др.

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей каминов или плохой перевязки швов в процессе кладки, от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при длительной эксплуатации отопительных печей. Определить завал можно, пропуская про волоку через прочистные отверстия, иногда нагревая печь. Завал удаляют через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то кладку стенки разбирают с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды поверхность его изнашивается. Ремонтировать под печи с постановкой отдельных кирпичей - работа быстрая и малотрудоемкая. При полной перестилке сперва отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный подъем к задней стенке камеры. Настилка кирпича для нового пода начинается от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работа ведется через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается. При ремонте их кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и вновь выкладывать свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича ог-ловки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются и приходят в негодность, что небезопасно в пожарном отношении. Для ремонта печи отбирают хорошо обожженный кирпич, разрушенную часть трубы разбирают, с оставшейся кладки удаляют глиняный раствор. Затем все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. Вместо цементного раствора трубу можно покрыть кровельной сталью или футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Конденсат в печи и борьба с ним

Дымовые газы с невысокой температурой и определенным количеством влаги в виде пара поднимаются по дымовым каналам и охлаждают их. Контактируя с холодными стенками дымохода, влага оседает на них каплями, которые стекают вниз в виде смолистой жидкости со специфическим запахом.

Борьба с конденсатом заключается в повышении температуры отходящих газов, чтобы содержащаяся в них влага лучше испарялась. Специалисты рекомендуют бороться с конденсатом следующим методом. Температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть 120-140 °С, а при выходе в атмосферу не ниже 100. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, достигают температуры около 250 °С, то конденсат практически никогда не образуется.

Определить температуру выходящих газов можно достаточно простым способом, воспользовавшись сухой лучиной. Лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30-40 минут вынуть лучину и соскоблить с нее копоть, то можно определить температуру отходящих газов. При температуре до 150 °С. Цвет лучины никогда не меняется. При температуре до 200 °С. лучина становится желтой, а при 250 - цвета корки белого хлеба. Почерневшая лучина указывает на температуру до 300 °С, а при более высоких температурах лучина превращается в уголь.

Кроме того, в образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, высота дымовой трубы, трещины в кладке и т. д. Поэтому при конструировании печи или камина следует строго придерживаться рекомендаций специалиста (печника).

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 метров, считая от уровня зольной камеры. Толщина стенок дымохода не должна быть менее, чем в полкирпича, т. к. более тонкие стенки быстро прогреваются и быстро остывают, что способствует образованию конденсата. Иногда для улучшения тяги в печах приходится перестраивать дымоход, опуская или поднимая его над крышей. Для получения положительного результата эту работу приходится переделывать по несколько раз. В места поворота дымохода прямые углы скругляют для обеспечения плавного перехода газов. Большую роль в борьбе с конденсатом играет утепление дымохода.