Для предотвращения возможного замыкания электропроводки и возникновения пожара светильники, предназначенные для оборудования парильного помещения, нужно устанавливать таким образом, чтобы избежать воздействия на лампочки пара и воды. При этом целесообразно применять светильники, в конструкцию которых входит плафон, защищающий прибор от попадания внутрь влаги.

Главным требованием к работам, проводимым по устройству освещения в парильном помещении бани или сауны, является соблюдение и обеспечение в дальнейшем — при эксплуатации приборов — пожарной и электрической безопасности. Стоит заметить, что влага и пар действуют разрушительно на электрическую проводку, создавая таким образом пожароопасные ситуации. Для их предотвращения в процессе проведения работ следует использовать проводку, отделанную термостойким изолирующим слоем. К тому же ее можно защитить от разрушения и повреждений, поместив внутрь металлического или винилового рукава.

Вести электрическую проводку по легковоспламеняющимся элементам обшивки парильного отделения категорически запрещается. Выключатели для электроприборов лучше всего размещать за пределами парильни, например в предбаннике, где уровень относительной влажности и температуры сравнительно невысок.

Для большей безопасности можно использовать осветительные приборы, питающиеся от сети 12, 24 или 36 В. Или же на питающую линию бани в щитке установить УЗО, диффавтомат, не допускающий утечку тока.

Устройство фундамента бани

Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Фундаменты могут быть ленточные (в виде непрерывных стен) и столбчатые (в виде отдельных столбов-опор).

Ленточные фундаменты просты по своей технологии, но массивны и требуют большого количества материалов. Ленточные фундаменты применяются как для возведения каменных, так и для деревянных стен. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Обычно для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором.

Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50 —

70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фунт дамента распологает-ся на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи

Рис. 55. Ленточные фундаменты: а — из бутового камня; б — на песчаной подушке: 1 — цоколь;

2 — гидроизоляция; 3 — отмостка; 4 — стена;

5—доски пола; 6—засыпка; 7—цементная стяжка; 8 — подошва фундамента; 9 — уплотненная глина; 10 — песок; 11 — уплотненный грунт;

12 — песчаная подушка.

Рис. 56. Столбчатые фундаменты: а — со столбами из кирпича; б — со сваей из асбестоцементной трубы: 1 — асбестоцементный лист; 2 — бетон;

3 — подшивка фундамента; 4 — асбестоцементная труба, заполненная бетоном.

насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементнопесчаным раствором, после него — следующий слой и т.д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты.

Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 м, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после укладки фундамента. Для этого можно использовать природный материал: жирная глина, уложенная в углубление в земле и засыпанная тонким слоем гравия с песком (стоит слегка утрамбовать).


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒