Поверхность деревянных стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как эти покрытия препятствуют поглощению влаги деревом и могут разлагаться под действием высоких температур. Стены парилки до высоты 0,7—0,8 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее грязную нижнюю зону помещения.

Имеет значение хорошее утепление потолка. Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется неприятная капель с потолка. Пол должен быть теплым, т. е. двойным, состоящим из черного и чистого настилов.

Окно в парилке небольшое (40x60 см), желательно с тройным остеклением. Размер двери 160x70 см. Открываться она должна наружу. Деревянную дверь делают двойной (иногда с теплоизолирующим слоем) с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. На высоте головы человека в двери может быть сделано смотровое окошко. Дверную ручку делают деревянной или пластмассовой. Освещение парилки должно быть рассеянным, лучше всего воспринимается свет, падающий от затененного источника, закрытого деревянным щитком. В качестве осветительных приборов применяют герметичные (молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. Если парилка оборудована электрокаменкой, необходимо использовать выдерживающий нагрузки питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парилки. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные (или простые песочные) часы.

САУНА «НА СКОРУЮ РУКУ»

Чтобы сделать сауну «на скорую руку», купите в спортивном магазине два полиэтиленовых тента для палаток размером 3x5 м, скроите полотнище из ткани размером около 1,5x3 м, а также подберите веревки для стыковки элементов каркаса. Валуны для печи и жерди — будущий каркас — подыскиваются на месте.

Сауну начинают строить с печи. Это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы. На берегу реки или водоема, где можно найти материалы для печи, подыскивают ровную площадку размером 2x2 м. С одной из ее сторон из плоских камней выкладывают фундамент примерно 1x1 м. На него устанавливают боковые стенки топливников —

продолговатые прямоугольные валуны, расположенные на расстоянии 20—30 см друг от друга. Длина их 40—50 см, высота — 30—40 см.

Стенки топливников можно выложить из валунов меньшего размера, щели между камнями в этом случае создадут лучшие условия для горения и нагрева печи. Сверху валунов кладут каменные плиты, чтобы над центральной частью топливников осталось отверстие (наподобие дымохода), через которое пламя будет проникать в верхнюю часть печи. Последующие слои камней тоже кладут так, чтобы осталось центральное отверстие.

Венчает кладку небольшая плита, перекрывающая центральное отверстие. Сюда можно ставить посуду для нагрева воды. Готовая печь должна иметь конусообразную форму и не доставать до потолка сауны 40—50 см. В процессе строительства печи тыльные отверстия топливников закрываются валунами. Опыт показал, что лучше всего строить печь с двумя топливниками. Печь выложена.

Теперь в топливниках необходимо разжечь огонь и поддерживать его в течение 2—3 ч. При этом следует помнить, что при первом прогреве печи часть камней растрескается. И хотя обычно это случается внутри печи, надо быть осторожным.

Каркас сауны вяжется одновременно с выкладкой печи, хотя это можно сделать в процессе растапливания. Печь ограждается дополнительными стойками, чтобы тент с ней не соприкасался. Обвязка элементов каркаса делается веревками. Проволока для этого не подходит, она сильно нагревается и проплавляет пленку.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒