При кладке печи необходимо соблюдать общие правила печных работ. Красный кирпич для лучшего сцепления с глинисто-песчаным раствором замачивают в воде, гжельский и шамотный не замачивают, а для удаления пыли обливают водой. Для внутренних поверхностей кладки применяют кирпич правильной формы, с целыми гранями и углами. Перед укладкой кирпичи подбирают полностью на весь ряд, при необходимости их подгоняют и притирают. Толщина швов кладки из красного кирпича должна быть не более 5 мм, а из гжельского и шамотного — не более 3 мм.

Кладку дымовой трубы выполняют на известково-песчаном растворе состава 1:2 или 1:3 и толщиной швов более 10 мм. Через 4...5 рядов кладки производят шабровку поверхности мокрой кистью, тщательно удаляя приставшие камни, лишний раствор. Неровности на внутренней поверхности не следует затирать глиняным раствором, так как при нагревании и охлаждении печи раствор отслаивается и падает, засоряя дымоход. Также не допускается укладывать кирпичи отесанной стороной внутри топки и каналов, так как такой кирпич быстро выгорает и крошится.

Металлические топочные дверки при нагреве расширяются больше, чем кирпичная кладка, поэтому между рамками топочных дверок и кладкой прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. Закрепляют рамки, как и в печах, специальными лапками или проволокой, для чего заводят их в шов кладки.

Колосниковую решетку устанавливают на подготовленное место в поду топки, оставляя по сторонам промежутки по 5 мм.

Печи в металлическом футляре обычно кладут в четверть кирпича. С внутренней стороны футляр имеет 6—10 кляммеров из металлической стали для скрепления с массивом кладки. Высоту звена футляра принимают 0,7 м. После заполнения кладкой нижнего звена на него ставят второе звено, в котором продолжают кирпичную кладку. Печи и трубы после возведения просушивают 6—8 дней.

Перед топкой обязательно прогревают дымоход, для чего в нем сжигают бумагу или солому. В первый день на слабом огне в течение

1—1.5 ч сжигают не более 20 % количества топлива, требуемого для топки. В дальнейшем ежедневно количество топлива увеличивают, но температуру поверхности печи повышают не более 50 °С.

В течение всего периода сушки топочные и поддувальные дверки, вьюшки и задвижки должны быть открыты. Водяные пары, выделяющиеся при сушке печи, удаляют из бани проветриванием, открывают двери и окна. Печь считают просушенной, если после охлаждения на всей ее поверхности не появляется влага, а на вьюшке и задвижке — конденсат.

Электрокаменка

Если баню можно подключить к системе централизованного водоснабжения, то монтируют электрическую каменку, например конструкции МосНИП-2К. В ней между электронагревателями находятся камни размером 4—6 см, общей массой 30 кг. Мощность такой каменки 2,8 кВт. В ней установлено четыре нагревателя марки НСВЖ-1,2/1,0 каждый мощностью 1 кВт, напряжением 220 В.

Каменку оборудуют электросхемой обслуживания. Электрокаменку следует устанавливать на асбестоцементном листе на расстоянии

Рис. 66. Электрокаменка:

1 — экран-облицовка; 2 — гранитные камни; 3 — металлический корпус размером 280x420x560 мм,

4 — теплоэлектронагреватель.

не менее 100 мм от стены из негорючих материалов.

Аппаратуру защиты и управления размещают в предбаннике. Корпус печи заземляют и огораживают барьером, так как при нагреве его температура может достигнуть 90—100 °С.

Отопительные электропечи обычно работают в сауне в постоянном режиме. Они быстро нагревают парильную и точно регулируют температуру на заданном уровне. При использовании нагревателей мощностью 50—70 кВт время нагрева составляет 20—30 минут.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒