Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и умнее, причем настолько, что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему никогда удастся, - запомнить бы, как используются самые простые функции. К тому же возникает мысль, что сложная техника выходит из строя быстрее, в том числе и по вине пользователя.

А когда речь заходит о стиральной машине или электрической плите, то надо помнить еще и о том, что их еще придется подключать. И сделать обязательно нужно правильно. Ведь в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сказано: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может быть признана недействительной». А гарантия - это наше все!

Тут-то и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Аргументы в пользу именно их услуг у всех примерно одинаковые: «за символическую плату...», «чтобы не лишиться гарантии...», «необходима квалификация...» и т. п. Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно непра вильным подключением. И не важно, кто это подключение производил - квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут приняты во внимание - это уже другой вопрос.

Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. Кроме того, не помешали бы документы о профильном образовании или свидетельства об окончании соответствующих курсов. Юмор ситуации заключается в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению производят... обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.

В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника защищает и себя, и потребителя заодно.

С учетом всего вышесказанного приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно.

При самостоятельном подключении электроплиты есть две основные опасности:

• получить удар электрическим током;

• устроить пожар в квартире.

Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности исключены.

Нормы здесь такие:

• питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25-32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);

• сечение кабеля, питающего плиту, должно быть не меньше 2,5 мм2 для медного провода и 4 мм2 для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке желательно избавляться;

• ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) - это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.

При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если вы живете не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.

Кроме того, на дверцах машин с фронтальной загрузкой есть электромагнитный замок, исключающий открытие во время стирки или полоскания. Сами же машины снабжены аварийным клапаном для слива воды вручную в случае неисправности. Поэтому диких сцен с бурлящими потоками и соседями, затопленными на несколько этажей вниз, как в рекламе средства от накипи, не может быть по определению.

Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее: розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель - третью жилу (защитный ноль).

В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие дифференциальных автоматов и УЗО только приветствуется.

Если проводка в квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого и жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и прокладывания новой линии к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, и совершенно неважно, что думают и говорят по этому поводу те, кто доставил вам машину или плиту и рвется ее подключать, не имея даже минимальных необходимых знаний.

Подключаем электроплиту

Электрические плиты бывают однофазные и трехфазные. Одну и туже грехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.

Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара штепсель-разъем тоже должна иметь четыре электрода.

Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным - фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль - синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку

Рис. 2.104. Схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет с тремя электродами.

Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые папа и мама, может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, изготовленные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако нареканий на их работу нет. Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.

Рис. 2.105. Схема подключения однофазной плиты в однофазную сеть

Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вдруг вам придется монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штрабе (скрытая проводка) недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.

На рис. 2.104 показана схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.

На рис. 2.105 показана схема подключения однофазной плиты.

Подключаем автоматическую стиральную машину

Самая ответственная и важная задача здесь - выбор места и правильная установка стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, горизонтальный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят - на них лучше положить лист толстой фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и исключения скольжения под машину лучше подложить резиновый коврик или хотя бы просто кусок линолеума.

Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали - хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции во время транспортировки, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить на случай возможного переезда.

Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем; при его отсутствии можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не выставили горизонтально, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать; эта вибрация ничего хорошего не сулит.

Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблем обычно не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не так и много, поэтому стиральную машину можно подклю чать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более что сама машина уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рис. 2.105 для однофазной электрической плиты.

Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душа или унитаза: приобретается тройник соответствующего размера, и уже к нему подключается заливной шланг (обычно входит в комплект; если его длины недостаточно, нужно будет приобрести подходящего размера) и то, что было подключено ранее, - раковина, душ или унитаз. Здесь понадобится фторопластовая уплотнительная лента (ее называют ФУМ-лентой); главное при затяжке - не переусердствовать; некоторые детали сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.

Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.). Заливные шланги выпускаются различной длины - до 5 м, а присоединительные их размеры унифицированы, так что голову особо ломать не придется.

Штатный сливной шланг стиральной машины частенько тоже оказывается коротким. Поэтому приобретаем сливной шланг (они также продаются различной длины до 5 м), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив. Слив непосредственно в канализацию намного предпочтительнее всех прочих вариантов по целому ряду причин. Во-первых, потеки грязной воды после стирки не украсят ни раковину, ни ванну. Во-вторых, шланг из раковины или ванны придется регулярно вынимать, и нет никаких гарантий, что его когда-нибудь не забудут поставить обратно перед стиркой.

В любом случае при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, до пола) - своеобразный сифон, необходимый для того, чтобы вода не затекала из канализации обратно в машинку. Кроме того, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см от уровня пола. Это нужно для нормальной работы сливного насоса.

При устройстве слива в канализацию необходима установка тройника. Если диаметры труб и шланга не подходят друг другу, можно воспользоваться уплотнительными муфтами.

Если слив все же устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например с помощью пластикового кожуха-крючка.

В заключение нужно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных мастеров и приобрести взамен спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано собственными руками.