Для изменения планировки жилого помещения часто используют перегородки, выполненные из гипсокартонных конструкций. Преимущества таких конструкций налицо - они легкие, не требуют много времени для монтажа, дешевы, по внешнему виду и характеристикам практически не отличаются от стен, выполненных из камня или дерева. Их единственным минусом является недостаточная механическая прочность, но ее можно существенно повысить, если использовать вместо ГКЛ гипсоволоконные листы или упрочнить конструкцию, покрыв каркас несколькими слоями листов.

При изменении планировки жилого помещения, сносе или замене перегородок, а также при внесении нового элемента в планировку следует обязательно согласовать это с органами домоуправления, поскольку самостоятельно определить, какие изменения затронут конструкцию здания, а какие нет, практически невозможно. Тем более что такое несанкционированное строительство преследуется по закону.

Разнообразие видов гипсокартонных перегородок чрезвычайно велико. Во многих фирмах, занимающихся технологиями и дизайном изделий из гипса, например «Кнауф», приняты стандартные схемы выполнения перегородок. Эти схемы маркируются буквенно-цифровым кодом (например, W111), имеют подробные чертежи и описания различных видов конструкции и необходимых при монтаже данных, представленных в виде графиков и таблиц. Часто такие схемы в виде брошюр выдаются покупателям продукции в виде бонуса. Это замечательные чертежи и описания. Но, к сожалению, они настолько профессиональны и написаны языком, включающим специфические термины, а кое-где и математические формулы, что домашнему мастеру, если он не инженер со стажем, бывает сложно в них разобраться. Поэтому мы будем описывать лишь основные типы конструкций, выполнить которые под силу новичку. Ну а с накоплением опыта возможно овладение и более сложными технологиями работы. Тогда и брошюры фирмы «Кнауф» пригодятся.

Гипсокартонные перегородки, как и облицовка, бывают на деревянном и металлическом каркасах. Преимущества и недостатки те же, что и в вышеперечисленных случаях, - металлический каркас надежнее, прочнее, с его помощью можно создавать более сложные конструкции, нежели с деревянным каркасом. Деревянная конструкция, в свою очередь, проще в работе и дешевле. У конструкций с деревянными каркасами существует ограничение - их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Высокая температура и сухость также отрицательно скажутся на материале каркаса.

Основные виды перегородок отличаются не только по материалу каркаса, но и по его структуре, количеству слоев гипсокартона, который идет на облицовку, декоративному покрытию. Помимо этих структурных подразделений, перегородки имеют множество физических характеристик, например огнестойкость, тепло, звуконепроницаемость, наличие дополнительных инженерных коммуникаций, вес, механическая прочность и т. д.

Простейший вариант перегородки на деревянном каркасе

Для монтажа каркаса перегородки используют дерево хвойных пород, перед работой обязательно обрабатывают его специальными пропитками.

Размеры бруса выбирают, руководствуясь размерами будущей конструкции: чем выше и длиннее каркас, тем более крупными по размеру будут и его элементы. Для вертикальных стоек средней перегородки размерами примерно 2,5 м высотой и 4-5 м длиной выбирают бруски сечением 60 х 80 мм. Такого размера вполне достаточно для устойчивой конструкции. Вертикальные стойки располагаются с шагом 60 см для создания надежной опоры под лист материала, чтобы на каждый лист приходилось не менее трех брусков. Если перегородка состоит не только из целых листов, а присутствуют и горизонтальные швы, то в местах этих соединений необходимо ставить дополнительные перемычки.

Первоначально устанавливаются брусы обвязки, которые крепятся к полу, потолку, стене.

Если перекрытия деревянные, задача значительно упрощается, поскольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При толщине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 80-100 мм. В случае если стены бетонные или кирпичные, покрытые штукатуркой, направ ляющие крепятся при помощи дюбель-гвоздей - к стене и полу, и при помощи анкеров - к потолку. Начинать следует с потолочного бруска. Разметив на стенах крайние точки размещения перегородки, брус прикручивают или прибивают к потолку, после чего можно размечать линию нижнего бруска обвязки. Делается это при помощи отвеса. Придерживая нить пальцем с одной стороны бруска, конус отвеса опускают к полу, его острие не должно доставать до поверхности на 1-2 мм. После отметки этой точки нить переносится на другой край верхнего бруса и операция повторяется. Для точности разметки необходимо провести провешивание в трех местах - у каждой из стен и посередине. Простейший вариант перегородки на деревянном каркасе см. на рис. 5.1, 5.2.

Рис. 5.1. Простейшая перегородка на деревянном каркасе:

1 - каркас; 2 - утеплитель (звукоизоляционный слой); 3 - гипсокартон

Рис. 5.2. Монтаж каркаса

Когда все точки готовы, к полу монтируется нижний брус. После установки необходимо еще раз проверить вертикаль плоскости при помощи правила с уровнем или отвеса. Затем к стене прикрепляются вертикальные бруски, соединяющие напольный и потолочный бруски. Крепить раму конструкции нужно как можно надежнее, поскольку на нее ложится основная нагрузка, поэтому крепеж монтируется с шагом 30-40 см. Перед тем как крепить дюбель-гвозди в перекрытии, необходимо удостовериться в прочности самого перекрытия: не будет ли оно рассыпаться под нагрузкой конструкции и от установки крепежа. Если стены состоят из рыхлого непрочного субстрата, необходимы дюбеля максимальных размеров, и, возможно, потребуется заменить дюбель-гвозди деревянными пробками, которые вбиваются в стену, в них в дальнейшем вкручиваются шурупы. Способ старый, но проверенный и надежный.

Еще один способ крепления брусков обвязки - использование прямых подвесов. Если стены достаточно твердые и гладкие, то это самый удобный и быстрый способ. После того как рама конструкции установлена на место и проверена при помощи отвеса или уровня, наступает черед вертикальных стоек. Для них используется брус такого же размера, что и каркас обвязки, в нашем случае - 60 х 80 мм. Крепить стойки можно несколькими способами. Самый простой - при помощи напиленных деревянных брусков, которые крепятся при помощи шурупов к самой вертикальной стойке и к раме конструкции. Более надежный способ - крепить стойку при помощи металлического уголка, который можно легко изготовить из прямых подвесов. Из того же бруса изготовляют и горизонтальные перемычки в тех местах, где будут стыковаться верхние и нижние листы (рис. 5.3).

Крепить их очень просто - прямо сквозь вертикальный брус пропускается шуруп с одной и с другой стороны. Для дополнительной прочности можно добавить прямой подвес. Если в перегородке присутствует дверная коробка, то ее боковые стенки образуются дополнительными стойками, а горизонтальная перемычка верха монтируется из бруса того же размера. Низ дверной коробки в зависимости от типа двери образует либо рама обвязки, либо, если в пороге нет необходимости, кусок из нее аккуратно выпиливается, а края дополнительно крепятся дюбель-гвоздями. В перегородке такого типа проведение инженерных коммуникаций практически невозможно, поскольку внутренний каркас не даст протянуть их между листами обшивки, а вырезать отверстия под трубы и провода нерентабельно. Если все-таки необходимо провести электропроводку, то при помощи специальных сверл в теле вертикальных стоек можно пробурить отверстия необходимого диаметра, но при этом стоит помнить, что

Рис. 5.3. Крепление бруса обвязки кабели прокладываются внутри деревянных конструкций при помощи отрезков труб или специальной гофры - для защиты от возгорания и для удобного доступа к ним.

В качестве варианта прокладки коммуникаций может рассматриваться проведение всех необходимых труб и проводов при помощи кабель-канала снаружи перегородки, а не внутри ее. После того как каркас готов, можно приступать к облицовке. Крепятся листы при помощи шурупов с широкой шляпкой, толщину листов лучше всего выбрать 9,5 мм, для такой конструкции это будет наилучшая толщина. Листы вырезаются, только если необходимо создать дверной проем, вокруг дверных и оконных проемов обшивка не должна стыковаться, это приведет к выкрошиванию кромок листов. Там, где этого избежать нельзя, например над дверной коробкой, ставится дополнительная перемычка - брусок, к которому крепятся края листов.

После того как перегородка облицована с одной стороны, можно приступать к монтажу изоляционной прослойки. В данном случае идеально подойдут листы пенопласта толщиной 5 см, которые вырезаются по ширине и приклеиваются к изнанке листа, практически не оставляя зазоров. Оставшееся полое пространство можно заполнить поролоном или минеральной ватой, предварительно порвав ее на длинные ленты, и при помощи клея приклеить их к пенопласту. Толщина слоя минеральной ваты должна быть такой, чтобы выступать на 10-20 мм за плоскость каркаса. Вата прижимается листом гипсокартона при монтаже, и изоляция становится более плотной и надежной. Кроме того, все щели и пазы также необходимо проконопатить утеплителем. Сочетание пенопласта и минеральной ваты дает отличный звукоизолирующий эффект.

При облицовке второго слоя гипсокартона необходимо помнить, что для лучшего крепления и во избежание растрескивания брусков каркаса стыки листов не крепятся к тому же бруску, что и противоположная облицовка, а смещаются на шаг вправо или влево. У стены избежать крепления стыков листов можно при помощи установки дополнительных стоек. При монтаже листов следует помнить, что между кромкой листа и поверхностью перекрытия должен оставаться зазор примерно 3-4 мм. Этот зазор впоследствии закрывается шпаклевкой и плинтусом. Монтаж листов к каркасу необходимо выполнять последовательно, с одного края, чтобы избегнуть перекосов. Шурупы должны входить в дерево на глубину не менее 25 мм.

Такая перегородка, несмотря на внешнюю неказистость и простоту монтажа, прекрасно подходит для межкомнатных перегородок, имеет неплохой звукоизолирующий эффект, ее недостатки - небольшая толщина, хрупкость и недолговечность каркаса.

Другой вариант каркаса из дерева - это конструкция, предназначенная для проведения через нее инженерных коммуникаций и даже установки батарей отопления. Она более массивна и гораздо шире первой конструкции (рис. 5.4).

Для ее монтажа устанавливаются две обвязки, таким образом регулируется ширина перегородки, в которой будут размещены все необходимые коммуникации. Все операции выполняются так же, как и в случае с первой конструкцией. Сначала вымеряется расстояние, на которое две рамы будут отстоять друг от друга, затем монтируются бруски обвязки, следом - вертикальные стойки. Между двумя плоскостями, после того как будет облицована одна сторона, в специальном коробе из пластика проводятся все желаемые коммуникации - трубы, провода. Возможна также установка внутри перегородки и батарей отопления, хотя это не рекомендуется. В этом случае батареи помещаются ближе к одной из сторон и напротив них монтируются специальные решетки вентиляции. Следует помнить, что при проведении труб с горячей водой пенопласт и поролон использовать нельзя. В качестве изолятора применяется минеральная вата.

Еще одна конструкция - средний вариант между первым и вторым. Рама обвязки устанавливается одна, но вертикальные стойки монтируются не внутри плоскости брусков обвязки, а снаружи. В этом случае

Рис. 5.4. Вариант перегородки на деревянном каркасе увеличивается внутреннее пространство перегородки, она становится шире. Упрощается процедура монтажа вертикальных стоек к раме, они прикручиваются к ребру бруска обвязки. Для придания дополнительных свойств звукоизоляции между стойками и брусками обвязки закладывается резиновая или пластиковая прокладка. Удобно такое расположение стоек еще и тем, что не требует расположения дополнительных вертикалей у стен. Помимо вариантов с однослойной облицовкой листами, существуют конструкции, покрытые двумя слоями листов. Это будет рассмотрено на примере перегородок с металлическим каркасом.