Гипсокартон - достаточно мягкий материал, и проделывать в нем отверстия не представляет труда. Это можно делать любым острым предметом - ножом, стамеской, пилой. Но вручную вырезать отверстия, которые должны быть одинаковыми и иметь правильную геометрическую форму, не всегда возможно, да и долго. Есть специальное приспособление,

Рис. 9.2. Вентиляционные трубы с помощью которого можно быстро и точно подготовить необходимое количество отверстий. Речь идет о коронке - насадке для дерева и гипсо-картона. Это приспособление, которое надевается на дрель в качестве насадки. Оно состоит из центрального сверла для центрирования выреза и удержания коронки на месте и зубчатых полотен различного диаметра. Как правило, в одном наборе коронки присутствуют полотна с разными диаметрами (рис. 9.3).

Небольшие по диаметру необходимы для сверления отверстий под трубы и гофру, большие - для вырезания отверстий под встраиваемые све-

Рис. 9.3. Потолок с вырезанными отверстиями под светильники

Рис. 9.4. Замер электрической точки тильники и электрические точки.

В настоящее время стандарт для подрозетников (основа под электрическую точку) составляет 69 мм в диаметре. Это универсальное крепление для колодок розеток и выключателей. Выглядит такой под-розетник как пластиковая, круглая коробочка с лапками крепления по бокам. На стенках и на дне коробки располагаются отверстия под проводку, прикрытые защитными лючками, которые при необходимости выламываются; внутри коробки располагаются приспособления для крепления колодки электроустройств. Существует множество видов подрозетников, но все они имеют стандартный диаметр 69 мм и специальные лапки для крепления их в гипсокартоне. Есть специальные коробки и для двойных и нестандартных выключателей, но они встречаются намного реже. Монтировать такую точку очень просто. Сначала размечается положение будущей розетки или выключателя (рис. 9.4). При этом следует помнить, что существуют стандарты размещения их по высоте.

При помощи коронки вырезается отверстие, в которое вставляется под-розетник и закрепляется путем затягивания болтов, которые прижимают лапки крепления к обратной стороне гипсокартона, тем самым фиксируя подрозетник на облицовке. Перед тем как закрепить подрозетник в стене,

Рис. 9.5. Установленный подрозетник

Рис. 9.6. Подрозетник металлический по бетону

Рис. 9.7. Распределительная коробка необходимо вытянуть через отверстия в его днище провода, подходящие к данной точке. Подобные операции лучше всего проделывать еще до того, как поверхность гипсокар-тона будет отшпаклевана. Установленные подрозетники набиваются скомканной бумагой, поверхность облицовки вокруг них шпатлюется. Когда покрытие полностью готово, бумага извлекается и в подрозетник монтируется выключатель или розетка (рис. 9.5).

Если гипсокартонные листы смонтированы не на каркасе, а приклеены к стене или пришиты напрямую дюбель-гвоздями, то тип коробки будет немного другим. Он называется подрозетником по бетону и имеет иную технологию крепления в стене (рис. 9.6).

Еще один вид электрической точки - это распределительная коробка (рис. 9.7), в которой сходятся силовые провода и кабели связи. Размерами она обычно немного больше, чем подрозетник (от 100 до 200 мм).

Коробка устанавливается в стену так же, как и подрозетники. Сверху она накрыта крышкой, которая всегда должна оставаться доступной - покрывать ее чем-нибудь, скрывать недопустимо. Различные этапы монтажа электрических точек приведены на рис. 9.8-9.11.

Рис. 9.8. Монтаж электрической точки

Рис. 9.9. Монтаж колодки электроустройства

Рис. 9.10. Закрепление колодки на гипсокартоне

Рис. 9.11. Выпиливание отверстия под светильник в гипсокартонном потолке

Рис. 9.12. Точечный светильник

Монтаж на гипсокартон кабель-канала. Эта задача и вовсе простая - кабель-канал рассчитан на крепление к любой поверхности и прикрепить его к гипсокартону при помощи обычных шурупов или дюбелей по гипсокартону не представляет никаких затруднений. Необходимо лишь вымерить прямую линию, по которой будет проходить кабель-канал. Этого можно добиться без труда, используя уровень как обычную линейку. Видов кабель-канала существует достаточно много, чтобы легко подобрать нужную форму и расцветку к любому типу поверхности.

Монтаж точечных встроенных светильников - также простая операция (рис. 11 на вклейке, рис. 9.12).

Перед началом работы следует определить, в каком месте будут стоять светильники, какой мощности они будут и какого размера. Такие светильники могут располагаться не только на потолке, но и вообще в любом месте, точечные светильники идеально подходят для создания зон освещения в помещении (рис. 12-15 на вклейке).

Они практически незаметны и этим выгодно отличаются от громоздких и тяжелых люстр и навесных светильников. В настоящее время существует богатый выбор этих приборов освещения любой расцветки и размера. Наиболее популярны светильники с диаметром створа 39, 50, 63, 80 мм. Расцветка также весьма разнообразна - от классического белого до самых причудливых цветов и оттенков.

Установка их проста, в гипсокартоне высверливается отверстие нужного диаметра, провода крепятся к контактам, затем светильник просовывается в отверстие и фиксируется защелками, расположенными на корпусе. Никаких дополнительных креплений не нужно. Устанавливаются в такие светильники зеркальные или люминесцентные лампы.

Зеркальные лампы создают более интенсивное освещение, люминесцентные дают мягкий, рассеянный свет, к тому же они более экономичны, чем зеркальные (рис. 9.13).

Кроме точечных, существуют встраиваемые люминесцентные светильники. Они лучше всего подходят для потолков типа «Армстронг», но их можно встроить и в обычный гипсокартонный потолок. У таких светильников немного другая схема крепления. Ознакомившись с ней, необходимо смонтировать предназначенные для них крепления на потолке. Существует еще несколько достаточно специфических светильников, например диодные светильники или световые кабели. Первые подходят для выполнения некоторых дизайнерских решений, например создания звездного неба на потолке, световые кабели используются для монтажа светящихся надписей и в тех случаях, когда необходимо быстро ликвидировать разрыв кабеля, так как после обрыва напряжения кабель перестает светиться.

Имеется несколько схем проведения проводки и расположения выключателей. Все зависит от количества светильников и разделения их на зоны освещения. Существует также две основные схемы электромонтажа проводки - обычная (с распределительными коробками) и так называемая европейская (бескоробочная). Основное отличие этих способов проведения проводки в том, что в европейской системе отсутствуют распределительные коробки, отдельные группы энергопотребления в зависимости от мощности протягиваются непосредственно к центральному щиту,

Рис. 9.13 Галогеновые зеркальные лампы отдельному автомату или УЗО (устройство защитного отключения). Такая система более надежна и безопасна, но требует большего расхода проводов. В этом случае на отдельном объекте (квартире, доме) нет основного силового кабеля, от которого запитываются распределительные коробки, все провода являются силовыми и сходятся к центральному распределительному щиту с большим количеством автоматов, к которому подключен входящий силовой кабель. Система позволяет отключать небольшие зоны энергопотребления, подключать в доме устройства с большим энергопотреблением и обеспечивать безопасность зоны подключения, например подключать отдельные приборы (стиральные машины, кондиционеры) к специальным защитным автоматам. В старых помещениях, где использован коробочный принцип, при подключении нескольких зон освещения (необязательно потолочных) приходится монтировать дополнительные провода, что неизбежно влечет замену распределительной коробки на больший размер.

Рассмотрим это на примере конкретного случая.

При монтаже трех зон освещения, в каждой из которых располагаются по три-четыре лампы, необходимые отдельные выключатели или регуляторы-диммеры, на каждую отдельную зону освещения к распределительной коробке подключается отдельный двужильный кабель. Этот кабель, в свою очередь, расщепляется при помощи сжимов или скруток на несколько (по количеству ламп) проводов. В начале отводящего кабеля для отдельной зоны освещения выводится фазовый провод, который подсоединяется к выключателю. Если нет необходимости размещать выключатели в разных местах помещения, то все подходящие и отходящие фазовые провода выключателей могут подсоединяться к двух- или трехклавишным выключателям. В этом случае эти зоны могут включать-ся-выключаться из одной электрической точки, что уменьшает электромонтажные работы.

Необходимо помнить, что на выключатель выводится именно один провод, который образует петлю, поэтому кажется, что их два. И этот провод обязательно должен быть фазовым, поскольку при размыкании фазового провода в выключателе исключается поражение электрическим током при соприкосновении с контактами патрона при замене лампы. Если подвести нулевой провод к выключателю, лампа будет выключаться, но если при отключенном выключателе прикоснуться к контактам патрона, то человек становится новым нулевым проводником сети и его бьет током. Сечение питающего кабеля рассчитывается по специальной таблице - в зависимости от мощности ламп и их количества. Но, как правило, в домашних условиях вполне достаточно двужильного кабеля (трехжильный кабель используется при наличии у светильников заземления, как, например, у растровых люминесцентных светильников с медным сердечником, сечением 1,5 мм2 (кабели марок ПВС 2 х 1,5 мм2; ПУГНП 2 х 1,5 мм2 или ВВГ 2 х 1,5 мм2).

В описанном выше случае используется так называемое параллельное подключение, когда к отдельному источнику света подводятся два провода - нулевой и фазовый, подсоединенные к коробке, и лампы не зависят друг от друга. Если одна перегорит или разомкнется кабель, остальные будут работать.

Существует и последовательный тип подключения, когда каждая лампа замыкает цепь, которая подает питание на другие источники света. Такой тип подключения неудобен, так как при перегорании одной лампы отключаются и остальные, но используется в тех случаях, когда необходимо уменьшить количество кабеля, например в гирляндах или когда все лампы находятся далеко от распределяющей коробки.

Как видно, основные принципы подключения достаточно просты. Сложность состоит в объединении всех проводов, выключателей и их связи с собственно гипсокартонными конструкциями. Необходимо составлять план, в котором отмечается количество ламп, их расположение. При этом все кабели маркируются маркером или бирками, на которых указывается, что они запитывают, так можно избежать путаницы при монтаже кабелей в ограниченном пространстве гипсокартонных конструкций.

При проведении водопроводных труб, особенно в ванных комнатах и кухнях, необходимо соблюдать некоторые правила. В отверстия в гипсо-картоне, через которые проходят трубы, необходимо вставлять специальные пластиковые манжеты. Они предохранят материал от проникновения конденсированной влаги внутрь гипсокартона и температурного воздействия.

Помимо труб, светильников и электрических точек, существуют специальные инженерные и вентиляционные люки. Они устанавливаются там, где на несущих стенах располагаются вентиляционные отверстия и узлы коммуникаций - трубы, провода, системы кондиционирования. Некоторые виды вытяжных решеток имеют встроенные вентиляторы, то есть они являются принудительными вытяжками. Их устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Как и прочие виды приспособлений, эти изделия представлены широким ассортиментом различных размеров и расцветок.