Это самая простая конструкция. Она состоит из минимума деталей и чрезвычайно проста при монтаже. Если потолок гладкий, не имеет неровностей более чем 15-20 мм высотой, не требует утепления и проведения коммуникаций, располагается в сухом помещении, то именно такая конструкция подойдет больше всего. Ее единственная задача - придать потолку гладкость и твердость без помощи штукатурных смесей. Конструкция такого типа - одна из самых старых, обычно ее выполняют только в домашних условиях, поскольку никаких расчетов и стандартных СНиПов на нее не существует.

Монтаж начинается с подготовки поверхности. Если помещение - это квартира в многоэтажном доме, то необходимо проверить качество штукатурки, нанесенной на потолочные плиты. Если она в порядке - не отслаивается, нет пустот и трещин, ее можно оставить как есть. Если штукатурка не выдерживает проверки, ее необходимо отбить, пока не обнажатся железобетонные плиты перекрытия. Если на потолочных плитах покажутся неровности, их стоит замазать штукатуркой или специальной смесью для выравнивания поверхности (рис. 6.2-6.3).

Рис. 6.2. Заделка щелей между потолочными плитами смесью

Рис. 6.3. Выравнивание смеси при помощи шпателя

Такую смесь можно изготовить из цемента и шпатлевки на цементной основе. В пропорции один к одному они перемешиваются, затем в смесь добавляется вода. Смесь считается готовой, когда приобретет консистенцию очень густой сметаны. Перед тем как замазать трещины и впадины, необходимо очистить поверхность от пыли и загрунтовать ее (рис. 6.4).

Когда поверхность потолка очищена от наслоений и пыли, ее необходимо обрызгать большим количеством воды. Вода хорошо наносится при помощи широкой щетки-буффало методом набрызга.

Когда потолок подсохнет, проводится электрический провод освещения. Так как бруски крепятся не в виде решетки, а в виде полос, следующих друг за другом и параллельных друг другу, то кабель нигде не будет прижиматься брусками и его можно заключить в гофрированную пластиковую трубку, которая крепится к потолку посредством клипсы-держателя, фиксирующейся на потолке при помощи дюбель-гвоздя. Это делается для того, чтобы можно было заменить провод, не разбирая облицовки, а также для пожарной безопасности, так как гофра негорюча.

Подготовив поверхность потолка, можно приступать к разметке. Как уже говорилось, подобная конструкция монтируется для потолка с ровной поверхностью и с плоскостью, лежащей в горизонтали, поэтому разметку на плоскость делать необязательно. Достаточно разметить расстояние между брусками и выбрать направление, в котором лягут бруски в помещении, - продольное или поперечное. Это зависит от конфигурации комнаты, ее размеров и размеров листов гипсокартона, имеющихся в наличии. Необходимо рассчитать, какое положение направляющих будет оптимальным, чтобы как можно меньше резать листы гипсокартона. Разметка проводится обычным маркером или карандашом прямо на перекрытиях. Оптимальный размер брусков для такой конструкции - 40 х 40 мм. Для каркаса такого типа необязательны бруски определенного размера, они пригодятся любые, их достаточно легко стыковать прямо на потолке. После разметки и заготовки необходимого количества материала можно приступать к монтажу каркаса.

Рис. 6.4. Грунтование поверхности при помощи валика

Делается это просто. Брусок прикладывается к размеченной линии, аккумуляторной дрелью просверливается тонким сверлом в местах, где в дальнейшем будут проходить дюбель-гвозди. Нужно просверлить брусок насквозь так, чтобы на потолке осталась отметина. Когда на бруске и перекрытии отмечены все точки размещения дюбель-гвоздей, можно приступать к бурению отверстий под анкеры или дюбель-гвозди. Для крепления к потолку используется крепеж с металлическими дюбелями или анкеры. Самый надежный способ - укрепить бруски каркаса именно при помощи анкеров. Они хорошо держат нагрузку, у среднего по размерам крепления допустимая нагрузка может доходить до 60 кг. Но анкеры более дороги, и к тому же зачастую не требуется, чтобы крепеж выдерживал такую нагрузку. Поэтому прекрасной альтернативой анкерам могут служить дюбель-гвозди с металлической рубашкой, они достаточно надежны и не так дороги.

В пробуренное отверстие вставляется дюбель крепежа, сверху прикладывается брусок, через просверленные отверстия которого вставляется шуруп дюбеля, который затягивается при помощи шуруповерта. Для облегчения работы первый шуруп проходит брусок насквозь, затем кончиком шурупа ловится отверстие дюбеля, крепеж затягивается, при этом надо следить, чтобы тело бруска лежало на линии разметки. Когда одно из отверстий уже прихвачено шурупом, не составляет труда вкрутить на место остальной крепеж (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Обшивка потолочного каркаса гипсокартоном

Теперь можно приступать к облицовке каркаса листами гипсокартона. Эту работу необходимо выполнять вдвоем и с помощью специальных приспособлений для подпорки листов (рис. 6.6), которые можно легко изготовить прямо на месте. Подпорка внешне очень похожа на обычную швабру - деревянная длинная ручка, размер которой зависит от высоты потолка, и перекладина, которая упирается в листы. Для усиления перекладины между ней и ручкой набиваются две рейки. Таких подпорок нужно сделать несколько - как минимум две штуки.

Лист гипсокартона очень аккуратно поднимается к потолку, где устанавливается согласно разметке и подпирается подпорками. При этом один человек прикручивает шурупами лист, а второй страхует положение листа на месте. Прикручивать лист следует, начиная от края к середине (рис. 6.7).

Как видно, эта конструкция чрезвычайно проста. Для ее установки не требуются ни разметка плоскости, ни какие-либо расчеты материалов, и инструментов надо минимум. Но такое покрытие потолка возможно только в том случае, если несущая поверхность изначально находится в горизонтальной плоскости, ведь такой каркас повторяет наклон

Рис. 6.6. Профессиональный вариант подпорки

Рис. 6.7. Монтаж листа к потолку подстилающей поверхности. И если эта поверхность наклонена, облицовка также будет наклонной. Такая конструкция используется, когда надо закрыть небольшие бугры и впадины на потолке, придать ему гладкость, подготовить его для дальнейшей отделки.

Следующая конструкция также базируется на деревянном каркасе. Она предназначена для выравнивания потолочной поверхности в горизонтальную плоскость и может быть двух вариантов - одноосной и двухосной. Мы рассмотрим оба варианта.

Первый вариант требует меньше материалов, но не слишком удобен в работе, менее надежен по конструктивной прочности.

Как и в первом случае, работа начинается с подготовки несущей поверхности: удаляются неровности, смесью убираются щели и трещины, сметаются мусор и пыль. Когда поверхность готова, можно приступать к разметке плоскости. Это делается при помощи гидроуровня. Разметку можно проводить двумя способами. Первый применяется, если высота помещения небольшая и дорог каждый сантиметр. Тогда обшивка располагается как можно ближе к потолку, практически не оставляя зазора между брусками каркаса и черновой поверхностью потолка. Второй способ быстрее и проще, но при этом зазор между облицовкой и потолком на несколько сантиметров больше и высота комнаты несколько «съедается».

Способ 1. Первоначально подготавливается гидроуровень. Для этого в него заливается вода, тщательно следят за тем, чтобы в него не попали пузырьки воздуха. Заливают воду при помощи двух измерительных колб, которые есть в комплекте. Затем они снимаются, так как никто обычно не использует их при измерении, это неудобно, да и хлопотно. Вполне достаточно видеть уровень жидкости в гибкой трубке. Затем на удобной для мастера высоте ставится отметка карандашом, высота размещения этой точки обычно выбирается на уровне глаз. Это будет нулевая точка отсчета, один из концов гидроуровня всегда находится на ней. Это совершенно произвольная точка, ставить ее можно где угодно, она всего лишь начало отсчета. Совмещаются уровень жидкости в трубке и отметка на стене.

Следует помнить, что, когда гидроуровень переносят и не используют для измерения, оба конца трубки должны быть заткнуты, обычно это делается пальцами, но можно и обычными дюбелями. Когда же нужно проводить измерения, оба конца обязательно должны быть открыты и трубка нигде не должна переламываться и пережиматься, иначе все отметки будут неверными. Лучше всего, когда трубка гидроуровня вытянута вертикально по стене, когда ее прикладывают к отметке, это даст необходимую точность измерения. Для данной работы нужны два человека, одному это сделать просто невозможно. Один следит за совмещением нулевой точки и уровня жидкости на одном конце гидроуровня, второй перемещается по комнате и ставит отметки, руководствуясь уровнем воды на другом конце трубки.

На каждой стене проставляется как минимум две точки, но лучше, если их будет три - одна посередине стены и еще две по углам. Когда все точки проставлены, необходимо удостовериться в правильности их нанесения, совместив гидроуровнем две произвольные точки. Если они находятся на одном уровне, значит, все в порядке. Для следующего шага нужна отбивка - инструмент, при помощи которого проводится прямая линия между двумя точками. Из коробки за кольцо вытягивается нить, окрашенная синькой, и туго натягивается между отметками. Затем нить оттягивается наподобие тетивы лука и отпускается, остается отмеченная краской линия. Когда по периметру помещения окажется отмеченная линия, можно приступать к дальнейшему этапу. При помощи рулетки измеряется расстояние между потолком и линией, затем рядом с точкой, откуда производилась отметка, ставится карандашом значение расстояния. На одной стене необходимо проставить три-четыре подобные отметки.

Когда вся комната промерена, остается определить, какое расстояние от линии до потолка наименьшее. Суть в том, что отмеченный периметр лежит в абсолютной плоскости относительно Земли, он является идеальной плоскостью, точкой отсчета, и на его основе легко выявляются неровности и перекосы любых других поверхностей. После определения наименьшего расстояния становится понятно, что эта часть потолка наиболее низка, следовательно, расстояние от потолка до обшивки надо измерять именно от нее, так как остальная плоскость потолка не будет выступать за намеченную облицовку.

Как только определена самая выступающая часть потолка, отмеривается расстояние, на которое будет отстоять гипсокартонный потолок. От нее отсчитывается расстояние, равное толщине бруса (проще всего приложить сам брус), и делается отметка с погрешностью около 5 мм, учитывая толщину прямого подвеса. Эта отметка и будет исходной нулевой точкой плоскости потолка. Теперь при помощи гидроуровня проставляются точки на всех стенах, за исходную точку принимается эта отметка. Затем эти точки соединяются линией при помощи отбивки. Эта плоскость, отмеченная линией, будет отмечать нижнюю границу каркаса.

Способ 2. Этот метод немного проще. Нет нужды размечать первую линию для определения минимальной толщины гипсокартонного потолка. В этом случае отмечается только одна точка - уровень потолка, который выбирается произвольно, лишь бы не превышал длину лапок прямого подвеса, опускаясь чересчур низко или слишком поднимаясь к потолку. При произвольном выборе плоскости потолка следует помнить, что этот уровень необходимо соблюдать и в остальных помещениях, а не только в одной комнате. Как только будет определена высота размещения облицовки, при помощи гидроуровня и отбивки вычерчивается линия плоскости крепления каркаса.

При одноосном типе каркаса расходуется меньше материала и он проще, чем двухосный. Для этого типа каркаса используется брус размерами 60 х 80 мм. Для него это оптимальный вариант, хотя существуют и другие размеры. После разметки линии плоскости приступают к разметке расположения брусков каркаса. Это следует выполнить как можно тщательнее, потому что на одном брусе будет находиться стык двух листов гипсокартона. Если листы стандартные, то расстояние между серединой брусков будет равняться 60 см, поскольку на середину листа также должен приходиться брус.

Брус располагается стороной в 80 см вниз - для увеличения площади прилегания к нему листов, поперек или вдоль помещения в зависимости от конфигурации комнаты и размеров листов гипсокартона. Вдоль линии пролегания брусов к потолку крепятся прямые подвесы с шагом не менее 40 см. Затем брус крепится к ним при помощи шурупов. При этом концы бруса должны быть четко расположены на линии, отмеченной на стене, и материал должен быть прямым, это легко проверить при помощи правила или длинного уровня. Если пиломатериала нужной длины нет, то потребуется компоновать каркас из отрезков. Ничего страшного в этом нет, но придется дополнительно пользоваться измерительными инструментами, чтобы отрезок пролегал в правильной плоскости. Этого можно добиться, если при креплении куска бруса пользоваться уровнем или протянуть от стены до стены нитку точно на уровне плоскости. Края отрезков в таком случае дополнительно укрепляются прямыми подвесами. Места их соединений должны плотно прилегать друг к другу и не выступать за отмеченную плоскость.

В зависимости от личных предпочтений выполняется обшивка бруском стен по периметру помещения. Ее можно делать и до крепления основных брусков, и после. В первом случае обшивка выполняется быстрее и проще, поскольку состоит из цельных кусков или отрезков произвольной длины. Но в этом случае следует более тщательно подогнать основные бруски по длине и выровнять общую площадь каркаса. Во втором случае торцы основных направляющих тесно прижаты к стене, а бруски обшивки рас полагаются между ними. Крепятся бруски обшивки к стене обычными дюбелями.

Как и в первом случае, перед монтажом каркаса по потолку проводятся все инженерные коммуникации. Провода прячутся в металлическую или пластиковую гофру, при помощи клипс-крепления монтируются на потолок. Если в потолке планируется создать встраиваемое освещение, то необходимо заранее продумать схему расположения брусков, чтобы они не помешали расположению светильников.

После того как проведены коммуникации и смонтирован каркас, следует приступать к монтажу изоляционных материалов (рис. 6.8).

Потолочную конструкцию нелегко конопатить, поэтому наилучшим выбором будет заделать все щели монтажной пеной. В качестве основного изолятора советуем выбрать минеральную вату. Помимо прочих качеств, она достаточно легкая и ее нетрудно расположить на потолке, зафиксировав при помощи кусков фанеры или ДВП, которые дюбелями прикручиваются сквозь вату в потолок, или обычной проволокой, которая крепится к прямым подвесам, ею подвязывают и прижимают выступающие куски ваты (рис. 6.9).

Рис. 6.8. Минеральная вата в межпотолочном пространстве

Рис. 6.9. Монтаж утеплителя на потолок

Слой изолятора может немного выступать над плоскостью каркаса, в дальнейшем его прижмут листы гипсокартона, дополнительно уплотнив утеплитель.

Теперь, когда все приготовления завершены, можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Как говорилось выше, это необходимо делать вдвоем, предварительно изготовив подпорки для листов. Шаг шурупов должен быть не менее 20 см, края листов должны плотно прилегать друг к другу. Во время обшивки нужно помечать места выходов проводов или сразу же вырезать отверстия под светильники и провода.

Для более надежного крепления и удобства в работе используют двухосный каркас (рис. 6.10).

От одноосного он отличается тем, что листы гипсокартона крепятся к рейкам, которые фиксируются накрест с основными брусками, крепящимися к потолку. Такая конструкция удобнее в работе, прочнее, но требует большего расхода материалов и увеличивает расстояние от чернового потолка до потолка из гипсокартона. Это расстояние используется для размещения дополнительного слоя изоляции. Кроме того, такая конструкция заметно тяжелее и требует более серьезного крепления к несущей поверхности.

Монтаж такой конструкции в первой ее стадии - крепление брусков к потолку, ничем не отличается от приведенного выше варианта (рис. 6.11). Разница в том, что бруски крепления могут располагаться с любой частотой, без соблюдения расстояний, которые необходимы для крепления листов гипсокартона. Концы несущих брусов лежат на обвязке стены, что придает дополнительную прочность конструкции. Брусы, к которым

Рис. 6.10. Двухосный каркас

Рис. 6.11. Варианты исполнения подвесов: а - прямой пруток; б - пруток сочлененный; в - подвес-нониус крепится гипсокартон, соединяются с несущими при помощи шурупов. При взгляде со стороны такая конструкция похожа на решетку.

Существует вариант гипсокартонного потолка, когда брусы покрываются листами фанеры, к которым крепятся листы гипсокартона. Это обеспечивает дополнительную изоляцию (рис. 6.12). Конструкция обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Единственное неудобство состоит в том, что приходится тщательно размечать поверхность фанеры, обозначая брусы крепления.

Следующий вариант каркаса - конструкция с произвольно меняющейся высотой. Она применяется, когда необходимо создать большое пространство между основным потолком и гипсокартонным или уменьшить высоту помещения. Как правило, такая конструкция монтируется из металлического профиля, но существуют и варианты с деревянными элементами каркаса. В этом случае каркас крепится к потолку не при помощи прямых подвесов и дюбелей, а с применением специальных анкерных подвесов. Этот вид крепежа состоит из непосредственно анкера, вкручивающегося в потолок, и крючка, крепящегося к бруску каркаса при помощи подвеса-нониуса или обычного шурупа, на который надевается петля крючка. Существует и более простой вариант крепления анкерного

Рис. 6.12. Потолок, покрытый термоизоляционной пленкой крючка с бруском - с использованием обычного уголка, изготовленного из профиля или прямого подвеса. Такой вид крепления можно изготовить из чего угодно - обрезков профиля, проволочных крючков, прямых подвесов. Главное, чтобы анкер или дюбель-гвоздь надежно крепился в потолке, а соединитель нужной длины так же надежно присоединялся к несущему брусу.

Каркас такой конструкции должен быть только двухосным, одноосный будет слишком ненадежно крепиться на подвесах, и конструкция будет шаткой. Хотя если площадь помещения небольшая, как, например, в подсобных помещениях и санузлах, то можно собрать и одноосный, но в таком случае брусы нужно основательно укрепить на стенах.

Начинается монтаж такого потолка с разметки плоскости на стенах помещения. Затем комната по периметру обшивается брусками, на которые сверху лягут концами бруски несущего каркаса. Они сшиваются при помощи шурупов или уголков, вырезанных из профиля. Можно также дополнительно укрепить несущие рейки при помощи прямых подвесов, присоединив их к стене. До того как закрепить концы несущих брусов на обшивке, в потолке монтируются анкеры. Когда рама каркаса будет собрана, можно приступать к присоединению анкеров к каркасу при помощи крючков или иных подвесов различной длины. Крючки удобны тем, что позволяют легко менять расстояние между каркасом и потолком, закручивая или выкручивая их. Когда бруски несущего каркаса надежно закреплены, к ним монтируются рейки, к которым крепятся листы гипсокартона.

В конструкциях на деревянном каркасе нужно с осторожностью применять обшивку двойным слоем гипсокартона, так как это значительно увеличивает ее вес. Необходимо удостовериться в прочности крепления каркаса к несущему потолку, прежде чем принять решение обшивать потолок двойным слоем листов.

Конструкций гипсокартонных потолков на деревянном каркасе существует множество. Приведенные выше схемы монтажа являются наиболее распространенными, на их основе возможно комбинирование элементов каркаса, обшивки, изоляционных материалов, крепежа. Но следует помнить, что деревянный каркас предназначен для простейшего вида потолков, без сложных изгибов и дизайнерских причуд. Он подвержен влиянию сырости, сухости, может быть поврежден насекомыми-древоточцами или грызунами. Такой каркас можно использовать только в помещениях с нормальной влажностью и устойчивым температурным режимом. Если же конструкция монтируется в помещении с повышенной влажностью, то дерево обязательно должно пропитываться специальным составом.